Присадки. Какие и зачем?

Захворала наша Субара. Стала кушать масло. Не течет и не дымит. Работает штатно. Субары славятся поеданием масла и его течью…
Задался вопросом подлечить присадками. Во первых стоит ли? Одни против т.к. они добьют то что есть. Другие заливают и довольные результатом.
Их оказалось немало и для разных целей:

  • чтоб не текло
  • поднятие компресии (для поршней короче)
  • чтоб не дымило
  • очистка форсунок.
    и еще для разного дела…
    цены от 3 и до 30 долларов. Если все это счастье залить - машина точно помрет. В нашем случае нужно наверно от течи и для компресии т.к. где-то в этих областях точно кушаем…
    Смотрел все это здесь: Advance Auto Parts - Down for Maintenance
    Присадок я не купил т.к. не знал какую. Закупился пока литром масла того же типа, которое поменяли недавно. Кстати! В магазинах 10W30 пишут - полностью синтетика. Хотя при заливе говорили, что оно полу-синтетика… Это тож вопрос… Мешать разные типы нельзя…

Напишите какая модель кузова вашего Субару, пробег на сегодняшний день, и какое масло вы используете сейчас. Если можно то класификацию по API или по ILSAC.
К сведению-10W30 неможет быть синтетикой.

1 лайк

А на чём это подозрение основано?

http://www.syntheticoildealer.com/540339/amsoil_10w30_synthetic_motor_oil.htm

1 лайк

Subaru Legacy-L 2000 год 2.5л пробег уже 200тыс миль…
VIN: 4S3BH6351Y7313010
http://mycarfax.ru/reportsbase/autocheck/4S3BH6351Y731301052679317757.html
Хм… С карфакса наша машина пропала… В Авточеке осталась и мы там уже как третьи владельцы есть…

Насчет синтетики видели точно Мобил-1. В инете на сайте магазина его нет, то есть другие 10W30 синтетика, например: (Pennzoil Platinum 10W-30 Full Synthetic Engine Oil (1 qt.)): http://shop.advanceautoparts.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_Platinum-10W-30-Full-Synthetic-Engine-Oil-(1-qt-)-Pennzoil_8040025-P_N3253C_T|GRP2046____

Мы взяли такой литр:
http://shop.advanceautoparts.com/webapp/wcs/stores/servlet/product_GTX-High-Mileage-10W-30-Motor-Oil-(1-qt-)-Castrol_8020013-P_N3253C_T|GRP2046____
Заменили масло позавчера в этой конторе: Car Maintenance - Oil Changes, Tires & Brakes | Jiffy Lube В бумагах написано только HighMileage 10W-30. Дороже этого была только полная синтетика. Могу завтра заехать к ним и узнать марку точно если так критично.

Класификацию по API или по ILSAC не знаю… Объясни что это покопаю…

О! Сори. Нашел. Значит залетим в автоцентр.

И верно то, перед заливкой полной синтетики требуется очищать двигатель чем-то от несинтетики? Дилер предупреждал во время продажи, что нужно что-то заливать и че-то там очистится. Потом только синтетику заливать полностью…

Заливайте масло погуще (High mileage) и не надо никаких присадок.

1 лайк

НИКАКОЙ СИНТЕТИКИ, тогда вообще как коняжка будет масло кушать!!! 10w30 уже масло погуще, это не синтетика.так что возможно обойдетесь без присадок. насчет мыть или не мыть - решает каждый. масла смешиваются, не сворачиваются, не переживайте. еще, если есть свободные деньги - замена маслосъемных колпачков решит вашу пробему полностью!

1 лайк

То что ваш автомобиль расходует много масла, я думаю кроется в использовании нерекомендованных масел, плюс большой пробег машины. на субару двигатель опозитный, высокооборотистый, и использовать “наикрутейшее” масло здесь нет смысла. Вот что тех.цент Субару рекомендует для вашего автомобиля. Класс масла по API SJ или SH
Вязкость по SAE рекомендована
5W30 для диапазона от ниже -30 до +40С
10W40 для диапазона от -25 до выше +40С
Не рекомендуется использовать 5W30 для поездок на высоких скоростях. При эксплуатации в жарком климате и/или если машина подвергается большим нагрузкам рекомендуется 10W-50, 20W-40, 20W-50.

1 лайк

Спасибо. Почитал про масла, так они и так содержат присадки:

Castrol GTX High Mileage 20W-50 Motor Oil is specially formulated to protect high-mileage engines by reducing seal leakage and the accumulation of performance-robbing deposits.

Product Features:

* Designed for use in engines with more than 75,000 miles
* Utilizes special base oils to protect against oil burn-off
* Contains seal conditioners that provide enhanced engine protection and help reduce leakage
* Contains additives to provide protection from wear and prevent the formation of harmful deposits; reduced deposit formation minimizes compression loss and maximizes engine performance
* API SM, SL and SJ
* Made in the USA

И то что мы докупили вчера:

Castrol GTX High Mileage 10W-30 Motor Oil is formulated with unique additives to protect engines with more than 75,000 miles from wear and harmful deposits.

Product Features:

* Designed to help extend engine life for vehicles with more than 75,000 miles
* Seal conditioners help reduce leakage
* Proprietary additives work to minimize compression loss and maximize engine protection
* Exceeds API Service SM, SL and SJ
* Made in the USA

У нас тут климат летом довольно жаркий, может по рекомендациям Субару заливать позже 20W-50 ?

Я думаю что Castrol 20W50 SM очень отличается от 20W50 SJ. По вязкости они одиноковые, а вот по характеристикам сильно отличаются вот по этим факторам:
1.Кинематическая вязкость
2.Щелочное число
3.Температура вспышки в открытом тигле
4.Плотность
5.Динамическая вязкость
6.Содержание сульфатной золы

Первое масло в группе SM выпушенно совсем недавно, оно более экологическое, энергосберегающее. Второе масло в группе SJ рекомендованное Субару выпустили в 94-96годах, и под это масло и конструировали ваш двигатель.
В японии такое правило, сначала вступают в силу экологические законы, а потом выпускаются соответствующие этим нормам автомобильные масла. Покупайте для своей Легаси Ланкастер масло группы SJ вязкостью (10W50, 20W50) и все будет ОК.

Сижу и читаю вот это:
http://www.subaru-faq.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=3&TID=26253
Масло субары едят всегда. По одному рассказу - в экстремальных режимах субары жрали всегда, а вот при нормальной езде - все как у всех. Плюс к этому все советуют ставить датчики температуры и давления масла. Был в магазе - насмотрел. Три датчика температура/давление/вольтметр имеются за 33-38 долларов. По отдельности они 17-19… Думаю прикупить это или это. Там с приборами и датчики. Вольтметр ясно, а вот давление и температуру куда встраиваются? Мануал там есть. Думаю справимся…

Продолжаю копать тему масла и его замены. Есть хорошая статья про промывку перед заменой:


По поводу промывки:
Нужно ли промывать двигатель при смене масла?

100 процентная промывка двигателя при замене масла — вопрос спорный. Промывать двигатель нужно, если вы меняете масло в первый раз (особенно если не знаете, какое масло было залито ранее); если переходите с одного типа масла на другой; если меняете марку масла; если двигатель грязный. В остальных случаях (при периодических заменах масла) мнения разделяются: одни говорят, что промывать нужно, другие утверждают обратное. Производители японских автомобилей рекомендуют промывать двигатель каждые 40 тыс.км.

В любом случае вреда от промывки не будет, за исключением случаев, когда двигатель нуждается в капитальном ремонте, сильно изношен и готов вот-вот «застучать». Промывка может значительно ускорить этот процесс.

Для промывки важно применять опробованные средства и делать это по инструкции либо в специализированном сервисе.

Однако, если Вы обладатель машины Toyota с двигателем 1G (FE, GE и пр.) — делать 100 процентную промывку двигателя желательно при каждой смене. Такие двигатели особенно подвержены образованию нагара на внутренних поверхностях масляной системы.
взято с http://www.sakura-motors.ru

Еще мнение:
Кстати, о промывке. У нас есть анализатор использованного масла (комп со специальной периферией), позволивший нам экспериментальным путем получить подтверждение того, что я сейчас расскажу.
При смене масла в двигателе остается от 5 до 10% старого масла, в зависимости от конструкции. Это масло уже изрядно окислено, загрязнено сажей и проч. Если не промывать движок промывочным маслом (не пятиминуткой! просто маслом, лучше моторным даже самых низких спецификаций, пол-уровня достаточно), то новое масло сразу теряет до 30-40% своих щелочных и антиокислительных присадок, то есть сразу уменьшается гарантированный безвредный пробег с этим маслом. В нормально эксплуатируемом движке промывать достаточно 2-3 минуты. Промывочное масло просто перемешивается с остатками грязного масла и сливается.
взято с http://forum.gaz21.org.ua

Прежде всего, отметим обстоятельства, при которых промывка двигателя может быть полезна:
Промывка двигателя

  1. Начнем с самого распространенного: если ввиду каких-то причин смену масла не было возможным выполнить своевременно. Из-за накопления в масле большого количества загрязнений и истощения действия моюще - диспергирующих присадок из масла может выпасть осадок. При сливе отработанного масла он останется в картере, в маслопроводах, под крышкой механизма газораспределения и сразу загрязнит свежее масло, залитое в двигатель. Чтобы этого избежать, лучше промыть мотор.

  2. Другой случай – приобретение подержанной машины. Новый владелец не знает, на каком масле работал ее двигатель у прежнего владельца, менял ли он масло своевременно. Чтобы исключить возможные неполадки, перед заливкой в мотор масла, рекомендованного производителем техники, необходимо промыть смазочную систему двигателя. То же самое следует сделать, если в запасе не осталось «родного» масла, и пришлось доливать в картер масло другой марки.
    Масла разных производителей зачастую не совместимы, особенно, когда в работавшее масло доливают свежее масло иного состава. Несовместимость проявляется, в частности, выпадением осадка из смеси масел.

  3. Промывка двигателя также необходима, если из-за неисправности уплотнений в масло попала охлаждающая жидкость. Даже в небольшом количестве она наносит маслу неустранимый вред. Взаимодействие масла с этиленгликолем и водой, которые содержатся в охлаждающей жидкости, приводит к коагуляции загрязнений, гидролизу присадок и ускорению окисления масла. Из него выпадает осадок. Обнаружив и устранив неисправность в системе охлаждения, следует промыть двигатель и без промедлений заменить масло, ставшее неработоспособным.

Теперь несколько слов о том, чем промывать двигатель:
Средства для промывки двигателя

  1. Промывка двигателя дизельным топливом из этой оперы. Старики считают, что нет лучше промывочной жидкости, чем солярка с добавлением масла. Так ли это? Ведь для того чтобы не было износа трущихся поверхностей, необходим т.н. масляный клин. Солярка немногим отличается от воды и практически не дает эффекта трения. Поэтому не исключено, что после промывки дизельным топливом могут возникнуть проблемы с запуском. Стартер попросту не прокрутит коленвал. В конечном счете он может прокрутиться, но какая при этом возникнет нагрузка на детали двигателя? После двух таких промывок мотористы будут вам рады.

  2. Промывка двигателя собственно маслом, на котором вы собираетесь ездить. То есть залить новое масло и сменить через укороченный интервал времени. Иными словами, вовсе не промывать двигатель, а довериться тем моющим присадкам, которые есть в составе любого качественного масла. Если масло при дальнейших заменах темнеет, его нужно всего лишь чаще менять. Такой вариант хорош, когда вы меняете масло в двигателе уже не в первый раз, льете проверенные качественные масла и эксплуатируете машину не в экстремальных режимах. Не забывайте при этом менять масляный фильтр.

  3. А вообще, сейчас на рынке имеются так называемые «пятиминутки» и промывочные масла. Первые допускают лишь очень кратковременную работу двигателя на холостом ходу. В этом их главный недостаток. Против “пятиминуток” приводится и тот аргумент, что они вымывают отложения очень агрессивно, удаляя в том числе и “полезные” отложения. Поэтому лучше использовать импортные промывки хорошего качества. Но в любом случае использование “пятиминуток” сравнивают с лотереей - может, двигателю будет от этого лучше, а может, наоборот, хуже.

  4. Если двигатель у вас к экспериментам не располагает, предпочтение следует отдать промывочным маслам. В отличие от “пятиминуток”, промывочное масло заливается в двигатель после слива старого. Оно содержит повышенное (по сравнению с обычным маслом) количество моющих агентов, и время его использования тоже должно быть небольшим (5-10 минут). После чего оно сливается, и заливается свежее масло. Плюсы промывочного масла: оно действует менее агрессивно, чем “пятиминутки” - вымывает взвешенные частицы, не затрагивая “полезных” отложений. Минусы: промывочные масла, как правило, делаются на минеральной основе, поэтому могут не сочетаться с синтетикой.
    о необходимо помнить, что с точки зрения процесса, вымыть двигатель изнутри практически невозможно. Если уже образовались коксовые отложения, чем ни мойте - можно только навредить двигателю.
    Промывочное масло способно вымыть лишь легкие фракции: парафин, вазелин, оставляя при этом шлаковый скелет. Отломится маленький кусочек от этих костяшек, не более 2 мм, и проскочит через канал, а если нет? Перекроет подачу масла, например, в коленвал, “обезмаслит” его, после чего вал просто “задерет”. А это уже расходы из другой области.
    взято с http://www.mrmz.ru
    Кто осилит прочитать, делайте выводы сами

привет! могу заверить, промоешь вигатель еще больше масла кушать будет! так что не надо! еще, присадками дело надолго не решишь и путь все равно один - автомастерская. так что совет, не тратьте деньги на масла и особенно присадки и дуйте к автомеханикам. все машины кушают масло, но пределы у всех разные и скажу вам что даже 100 грамм на 10000 это уже признаки того, что придется делать обслуживание. так что опозитность двигателя здесь непричем. а про скорости не соглашусь, т.к синтетика, а именно 5w, 0w и т.п применяются именно для жестких режимов, т.к обеспечивают более хорошую смазку и являются более текучими. при заливке синтетики в старый двигатель масло начнет гнать со всех щелей, где возможны прорехи, будь то подсыхание уплотнительных сальников, или старость маслосъемных колпачков. так что мой совет - автомеханик. ну и такой вопрос, почему новый двигатель не требует никаких присадок, помимо тех, что уже есть в маслах?-правильно, потому что все новое и работает в нормальном режиме и нет износа.

новая машина при любом режиме не кушает масло, а вот старенькая начинает!

Чудес не бывает.
Все так называемые “присадки” для изношенных двигателей работают одинаково - делают масло более густым. Так почему бы сразу не заливать более густое масло?

Nissam Sentra 1.8S, 134000 miles, ni kapli masla ne beret, ja specialno izmerjal. Ne ekonomte na fluids, Synthetic Mobil 1 - ne tak uzh i dorogo esli sravnit’ s drugimi rasxodami na mashinu.

На сайте Мобил1 есть интересная утилита. Указываешь свою модель, пробег и т.д… и оно выдает требуемые масла для машины. Жмем сюда.
Мне выдало такое:
Mobil 1 Extended Performance 10W-30
Mobil 1 Extended Performance 10W-30 fully synthetic motor oil is designed for today’s longer service intervals. It provides guaranteed performance and protection for 15,000 miles or one year. Mobil 1 Extended Performance products with the Advanced SuperSyn System contain extra performance additives to help deliver outstanding engine protection.
Mobil 1 High Mileage 10W-30
A fully synthetic motor oil, Mobil 1 High Mileage 10W-30 is designed especially for higher mileage engines where conventional oil has been used. It reduces the sludge and deposits that conventional oils can leave behind.
Mobil 1 10W-30
A fully synthetic motor oil, Mobil 1 10W-30 with SuperSyn Technology, exceeds warranty requirements for gasoline engines where an API certified oil is specified. Mobil 1 is recommended by leading car manufacturers as initial fill.
Mobil 1 0W-30 Advanced Fuel Economy
For improved fuel economy, consider using Mobil 1 0W-30 Advanced Fuel Economy which is engineered to deliver outstanding engine protection and to offer improved fuel economy in vehicles where SAE 0W-30, 5W-30 or 10W-30 oil is recommended.

Ни в коем случае не лейте синтетики типа 0W или 5W. Кроме того что масло угорает так тепер оно польется изо всех щелей и сальников.

Ниасилил…

-Если жрет масло - первое дело: мерять компрессию по цилиндрам и делать выводы. Если компрессия ОК, то надо менять valve seals (колпачки).
-Промывка движка перед заменой - игра в русскую рулетку: вся срань отрывается от насиженных мест и куда-то несется дальше. Наверное, забивать маслянные каналы.
-Замена на синтетику после минералки приводит к размягчению всех уплотнений и вымыванию грязи, которая соб-сна все и уплотняет. Двигатель гарантировано начинает лить масло.
-Для двигателей с большим пробегом действительно помогает (если в этом есть необходимость) масло с молибдено/графитовыми присадками. Я пользовался нa дизелях большой мощности - ужор масла уменьшается.

По опыту коллективного разума с различных автофорумов, подтвержденные мною на практике, рекомендации стары как мир:

  • меняйте масло согласно инструкции в сервисной книжке
  • прогревайте двигатель перед поездкой (чтобы не говорили енвайронменталисты и проч. “специалисты”)
  • не экономьте на фильтрах и высокооктановом бензине (если ваша машинка перевалила за 100К).

Личный пример: GOLF’93 Mk III 512.000 km Масло не жрет ни капли.
Минералка Кастрол 10/40 и бензин не ниже 91.

Щелочные присадки нужны для нейтрализации серы. Она ВСЕГДА есть в дизельном топливе. В безине ее (серы) нет.
И если нейтрализовать НЕЧЕГО, то щелочные присадки, сгорая, образуют высококачественный абразив. Износ двигателя начинает проис ходить, как в ускоренной киноленте…

Промывать при замене масла не надо. Синтетику можно свободно мешать с несинтетикой. При переходе на синтетику сальники могут начать течь оттого, что она вымоет из них долговременные отложения.

Вам скорее всего надо не масло выбирать, а поинтересоваться состоянием сальников коленвала - не капает ли из них. Передний обычно меняется вместе с ремнем распредвала (timing belt), задний у машин с ручной коробкой - вместе со сцеплением. Это где-то 50-100К миль. Ну, с автоматом замену заднего сальника к другому попутному обслуживанию особо не приурочишь, так что он сам по себе повод.